Подиум. Дом Dior: Империя роскоши Возглавляет дом диор

Властелин образа

Духи - это мир, в котором Диор ближе всего к женщинам, к их фантазиям, глубине, желаниям. Какой бы не была эпоха, великий Дом Диора продолжает выполнять свою миссию - создавать новый облик прекрасной дамы, всё более ослепительный и роскошный.

Диор - это символ победы: женственности над робостью, желания над условностями, фантазии над скукой. Сила поэтического воображения, способность изменить мир самым блистательным образом проявляется в сфере обольщения от Диор - одежда, аксессуары и, конечно, духи служат мизансценой для неисчислимых секретов в искусстве соблазна.

Диор родился 21 января 1915 года в Нормандии в семье промышленника. Его отец, владелец фабрики химических удобрений в Гранвиле, много времени уделял работе, а мать, как любая жена состоятельного человека того времени, обожала красивые наряды и роскошь. Она была настоящей модницей, любила цветы, и ее сад, разбитый вокруг дома, благоухал ароматами с весны до поздней осени. Детьми она занималась мало и Кристиан, боготворивший свою мать, всеми сила пытался порадовать её и привлечь её внимание, часами помогая садовникам ухаживать за цветами в саду.

Отец хотел, чтобы Кристиан продолжил его дело, но тот мечтал о карьере архитектора. Тем не менее компромисс был найден: отец не препятствовал художественным увлечениям сына, который, в свою очередь, уступил родителю и отправился получать степень бакалавра в школу политических наук.

В студенческие годы Диор познакомился с жизнью артистической и художественной богемы, однако cудьба не соблаговолила оставить Кристиана в её беззаботном мире - его исключили из школы и призвали в армию.

Покончив с политологией и военной службой, Диор вместе со своим другом Жаком Бонжаном открывает в Париже художественную галерею современного искусства. Дела идут неплохо, но в 1931 г. ситуация меняется. Сначала умирает обожаемая Кристианом мать. Затем вследствие биржевого краха семья Диоров теряет состояние.

Какое-то время он пытается работать у торговца предметами искусства Пьера Коля (выставляет картины Сальвадора Дали), но в 1934 г. тяжело заболевает и, чтобы преодолеть денежные затруднения, уезжает из Парижа на юг Франции.

В период с 1935 по 1938 г. Диор начинает зарабатывать на жизнь своим талантом: он продаёт эскизы платьев и шляпок в модные Дома Парижа, а также подрабатывает внештатным иллюстратором в разделе моды журнала «Фигаро». Там его и замечает член профсоюза высокой моды Робер Пиге, взявший Диора на должность штатного модельера.

В начале Второй мировой войны, в 1939 г., Диора снова призывают на военную службу, которая была непродолжительной в результате скорой капитуляции Парижа. Кристиан уезжает к отцу и сестре в провинцию Вар на юге Франции, чтобы помочь семье в трудное время.

Через год, вернувшись в Париж, Диор работает у Люсьена Лелонга, предложившего ему место дизайнера в своём Доме. Вскоре Диор знакомится с текстильным магнатом Марселем Буссаком, прикупившим по случаю один захудалый Дом моды. На предложение Буссака возродить его Диор ответил, что не очень-то умеет «реанимировать трупы» и решил начать собственное дело. В результате в 1946 г. при финансовой поддержке всё того же Буссака Кристиан Диор открывает Дом под своим именем (проницательный Буссак вложил в его начинание около б млн франков.)

Параллельно с выпуском первой коллекции одежды вместе с другом детства Сержем Эфтлер-Луишем, в то время работавшим у Коти, Диор основывает Parfum Chriristian Dior и представляет свой первый аромат Miss Dior. Модельер хотел создать такие духи, чтобы, лишь открыв флакон, возникал образ его нарядов. И по собственному выражению Диора, аромат - «это необходимое дополнение к индивидуальному облику женщины - последний штрих любого её туалета».

Первый аромат, названный Miss Dior в честь сестры модельера, должен был, по мнению Диора, напоминать «запах, рождённый вечерами Прованса, пронизанными огоньками светлячков, в котором зелень жасмина перекликается с мелодиями ночи и земли».
Miss Dior - это синоним элегантности, воплощение многих женщин в одной. То стремительная и свежая, то нежно-цветочная или классически строгая, немно суровая, но всегда изысканная.

Аромат шипрово-цветочный, зелёный. Вначале распускается гальбанум из садов Прованса и гардения, в сердце - деликатная роза, нероли и жасмин, в шлейфе - пачули, ладанник и дубовый мох. Сначала аромат был представлен в маленьком хрустальном флакончике-амфоре от «Баккара». И приобрести его смогли только 200 счастливцев. В 1950 г. Кристиан "одел" Miss Dior в другой костюм - флакон в орнаменте «куриная лапка" с украшением в виде чёрного атласного банта (теперь бант белый, но всегда именно бант - один из символов Дома Диора).

Восьмидесятые годы XX столетия стали временем надменности, одиночества и эгоистического успеха. Для того, чтобы нежность и искусство соблазна вновь поднялись па подиум, нужно было вернуть женщинам силу их шарма. И в 1985 г. Диор создаёт Poison ("Яд"). Легендарные духи, резко изменившие представление женщины о самой себе.

Poison (первые духи серии) - изначальный источник соблазна. Они обволакивают тело, заключая его в сладостные объятия. Самые "телесные" из всей гаммы, Poison воплощают чистую чувственность. Их аромат говорит: "Не следует бояться слов, когда уже согласились с вещами».

Poison - это пряная и жгучая партитура, мелодия которой гармонизирует необычное и волшебное. Аромат открывается кориандром, малазийским перцем и цейлонской корицей, тонущих в сердце в бархатистом меде апельсинового дерева и диких ягод. Обволакивающую чувственность шлейфу придают опопанакс и ладанник.

Духи Tendre Poison олицетворяют шарм как суть женственности. Их название «Нежный яд» говорит об утонченной двойственности женщины, застигнутой в момент действия её чар: она мягко движется и притягивает взгляды, затем становится завоевательницей, чтобы скорей объявить себя виновной в проявлении нежности.

В 2005 г. сразу после выхода в свет «Жакета Диор», ставшего интерпретацией знаменитого костюма Ваr (1947 г.), появились духи Miss Dior Cherie - возрождение первого мифа Дома Диора.

«Я не хотел ни исказить изначальный аромат Miss Dior, ни изменить флакон: новые духи должны были ориентироваться на них. Но мода меняется, и аромат меняется вместе с ней. Miss Dior Cherie должны были быть столь же современными, как и одежда. Вдохновение скрывалось в тексте одной песни, которую я услышал по радио. „My Cherie Amour, lovely as a summer day..." - поёт Стиви Уандер. История неразделенной любви, которую тайный обожатель испытьвает к молодой девушке, ещё не осознающей ураганного эффекта "нечто такого", что живёт в ней. Эта молодая девушка и есть Miss Dior Cherie», - писал Джон Гальяно.

Начальные ноты Miss Dior Cherie объединяют ароматы зелёного мандарина и земляничных листьев, в то время как ноты сердца бьются в ритме фиалки и розового жасмина на фоне аккордов карамелизированнвго попкорна и земляничного мороженого. Смесь классицизма, сладкой нежности и восхитительной невинности с подчёркнутой дерзостью. В завершение пачули и кристаллический мускус оставляют длинный соблазняющий шлейф. Флакон сохранил классические черты прежней Miss Dior, но в то же время он новый, с маленьким металлическим бантиком.

(Ароматы Мира. Галина Горкун)

История дома Диор берет начало в послевоенное время, когда молодой еще , с детства увлекающийся рисованием, выпускает свою первую коллекцию. Это был общественный «бум», так как новоявленный дизайнер напрочь отверг минимализм моды военных годов, и предложил женщинам снова блистать в своей красоте. Более того, уникальность новых моделей была настолько высока, что Кармел Сноу, редактор журнала Harper’s Bazaar, обозначил их «новым взглядом». И это название, New Look, стало основополагающим в определении модного дома Диор. Другими словами, дом Диор направлен на то, чтобы улавливать и подчеркивать женскую красоту.

Несмотря на колоссальный успех, в истории модного дома Диор были и трудные времена, когда работы Кристиана Диор подвергались жесткой критике не только у себя на родине, но и в Англии, и в Америке. По большей части негатив вызывало стремление модельера дома Диор к излишней роскоши и непрактичности нарядов. Однако после того, как Кристиан лично представил королеве Англии платье, весь королевский двор проникся изысканностью нарядов кутюрье, и вслед за ним покупать наряды стали все англичанки.

Постепенно дом Диор приобретает статус модного, среди разработок дизайнера появляется своя линия парфюмерии и обуви. Среди излюбленных цветов были розовый, как символ радости, и серый, подходящий для любого платья. После кончины великого кутюрье во главе компании стояло несколько знаменитых дизайнеров, среди которых были Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно и Билл Гейттен. Каждый из этих великих людей вносил что-то свое в развитие моды. Например, Ив создал новый период в модном доме, придумав трапециевидные силуэты короткой длины. Марк Боан делал акцент на простоте и практичности моделей, а Гальяно, как новый дизайнер дома Диор, сделал большой шаг в развитии дома моды, создав новый образ современной женщины. В его коллекциях всегда присутствовал романтизм, загадка, чувственность и женственность.

Кто сейчас возглавляет дом Диор?

В настоящее время дом Диор возглавляет Раф Симонс, который пока держит в неведении модниц, какое направление в моде будет следующим.

На данный момент Диор создает одежду для женщин, мужчин и детей. Помимо этого есть отдельная линия аксессуаров, обуви и парфюмерии, занимающие четвертое место в мире по количеству продаж. Также в начале 2012 г. Диор выпускает свою книгу «Dior Haute Couture», в которой, начиная с 1947 года, собраны все модели.

Кристиан Диор для Журнала Милитта

«Christian Dior — потрясающая компания, и для мeня огромной привилегией стала возможность вписать пару собственных страниц в ее книгу истории, — заявил Раф Симонс, сообщая о своем уходе с поста креативного директора женского направления Christian Dior. — Я хотел бы поблагодарить г-на Бернара Арно за то доверие, которое он мне оказал, предоставив невероятный шанс поработать в таком прекрасном доме с командой, о которой можно только мечтать».

Заявление, распространенное вчера после закрытия торгов на парижской бирже, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас, когда появилась возможность сопоставить некоторые факты, возможные причины этого неожиданного ухода становятся более очевидными. Как оказалось, Симонс поставил в известность Бернара Арно, генерального директора LVMH, и Сидни Толедано, стоящего у руля Dior более 20 лет, о своем намерении не продлевать контракт еще летом.

Несмотря на комплименты и поздравления, которые Арно говорил в адрес Симонса за кулисами показа весенне-летней коллекции 2016 года, уход был уже делом решенным, хотя руководство еще надеялось его уговорить, а потому не торопилось с официальным заявлением.

Перед своим, как оказалось, последним показом 2 октября Раф находился в некотором замешательстве: «Я не перестаю спрашивать самого себя, и, чувствую, другие тоже. Мы очень много все говорим о том, куда все это идет? Ведь то, что сейчас происходит с модой — это далеко не только одежда».

Раф Симонс изначально занимался исключительно мужской одеждой и женскую начал делать лишь в 2005 году в Jil Sander. В заслугу ему ставят появление в Dior более современных линейных силуэтов, графическое видение как в фасонах, так и принтах, подчас футуристические детали, но в целом создание одежды, которая стала не частью костюмной драмы, а реальной «улицы».

Результаты последнего финансового года свидетельствуют о том, что продажи парижского дома выросли на 18%, достигнув $1,94 млрд (рост за три с половиной года на 60%).

Но, судя по всему, Симонс просто не выдержал ритма работы в Dior. Пост креативного директора Dior для многих кажется работой мечты, но занимая его, надо жертвовать личным пространством и временем. Раф родом из крошечного бельгийского городка Неерпельт, долго жил в Антверпене и привык к размеренной жизни. Уже работая на Jil Sander он не смог вписаться в рабочий ритм компании с главным офисом в Милане, при том, что масштабы этой марки несравнимы с Dior. В слишком формальной среде парижского дома он явно чувствовал себя некомфортно, что очень хорошо видно в документальном фильме «Диор и я», когда креативный директор вдруг отодвигался на второй план.

Он говорил в интервью, что с шестью коллекциями в год ему катастрофически не хватает времени: «Когда работаешь над таким количеством показов в год, то оказывается, что времени на все недостаточно. Технически — есть люди, которые шьют образцы и успевают это сделать. Но идеям не хватает инкубационного периода, а он очень важен. Когда пытаешься воплотить идею, часто смотришь и думаешь: «Отложим ее на неделю, а потом мы к ней вернемся». Но это невозможно, когда у тебя лишь одна команда, которая работает над всеми коллекциями».

Кроме того, Симонс не мог влиять на рекламу парфюмерии и косметики, в том числе с участием звезд, и дизайн бутиков: для таких гигантов, как Dior, оказывается сложным привести все к общему знаменателю видения креативного директора, из-за чего у дома оказывалось как бы несколько не связанных друг с другом имиджей.

Cамое же очевидное объяснение нежелания продлевать контракт с Dior — наладившаяся личная жизнь дизайнера и достаточно хорошо идущие дела собственной марки. Вопреки распространенной в модной индустрии «гонке вооружений», когда каждый стремится занять пост поважнее и привлечь к себе максимум внимания, Симонс выбрал свой путь — вполне безбедной, но спокойной жизни с любимым человеком вдали от перипетий модного мира.

Следующий шаг Симонса пока окутан тайной. И хотя в индустрии ходят слухи, что им заинтересовался Calvin Klein, в течение минимум года он едва ли сможет работать на какую-то другую марку, согласно контракту.

Отмечая крайне доброжелательную атмосферу, сопровождавшую решение Симонса, нельзя не вспомнить предыдущий громкий уход дизайнера из не менее известного парижского дома. Летом Александр Вэнг, который пришел в Balenciaga лишь в начале 2013 года, объявил о том, что не намерен продлевать контракт. При этом все указывало на сохранение теплых отношений между дизайнером и генеральным директором компании Kering, владеющей Balenciaga, Франсуа-Анри Пино. Для обоих коллекции следующего лета стали последними в рамках контракта.

Каковы бы ни были настоящие причины этих расставаний, положительный аккорд стал своего рода приятной тенденцией. Достаточно вспомнить несколько примеров, когда с приглашенными в большие дома дизайнерами обходились как минимум безжалостно: Кристоф Декарнен прямо накануне показа Balmain оказался на больничной койке с нервным срывом; 15-летнее сотрудничество между Kering и Николя Гескьером окончилось длительной судебной тяжбой; позорное увольнение Гальяно за антисемитские высказывания из Dior; малопривлекательное для солидного дома Valentino обращение с дизайнером Алессандрой Факинетти, узнавшей лишь из прессы, что с ней разорвали контракт; собственно с самим Симонсом в 2012-м поступили бесцеремонно в Jil Sander, приостановив с ним контракт раньше времени.

Мария Грация Кьюри занимает пост креативного директора Dior чуть более года. Об этой роли она никогда и не мечтала. «А все почему? - спрашивает она. - Да потому что до меня эту позицию никогда не занимала женщина».

Мы расположились в просторном зале парижского офиса Dior. На стенах позолоченные зеркала. Над головой - пара хрустальных люстр. Все остальное оформлено в фирменном диоровском бледно-сером: потолок, стены, диван, пара стульев с овальными спинками в стиле Людовика XVI.

52-летняя Кьюри вся в черном. Черные брюки, черная блузка, черные туфли на каблуках и черная, как сажа, подводка для глаз. У нее светлые волосы и стрижка с четким пробором сбоку. Как и у Алессандро Микеле из Gucci, ее пальцы украшают массивные кольца, одно из них - череп Codognato, другое сделано по собственному эскизу Марии Грации.

С того дня, когда бывший креативный содиректор Valentino показала дебютную кутюрную коллекцию для Dior в Музее Родена во время парижской Недели высокой моды, прошло всего девять месяцев, однако не будет преувеличением сказать, что влияние Кьюри вывело модный Дом с 70-летней историей на новый уровень: при ней подиум стал площадкой для дискуссии о феминизме и искусстве.

На шоу весна-лето 2018 Кьюри напомнила широкой аудитории о творчестве еще двух великих женщин. Она создала на подиуме пространство в стиле тосканского сада Таро художницы и бывшей клиентки Dior Ники де Сен-Фалль, а также выпустила на подиум моделей в тельняшках с надписью «Почему не было великих художниц?» - заголовком легендарного эссе историка Линды Нохлин.

Мария Грация предложила новое видение современной женщины Dior: она по-прежнему предпочитает наряжаться в бальное платье с туфлями на шпильке вечером, а днем носит лонгсливы, широкие джинсы, пару удобных ботинок на плоском ходу и сумку через плечо.

Вас называют дизайнером-активисткой. Как вы к этому относитесь?

Не думаю, что я активистка. Dior - все-таки о женственности. Когда я только пришла сюда, об этом твердил каждый. Окей, сказала я, мы должны ставить во главу угла женственность, но что она сегодня означает?

Я стараюсь говорить о положении женщины сегодня и в будущем. Как мне кажется, вещи Dior должны придавать женщине сил. Одних цветочков для этого недостаточно. Я знаю, что многие люди испытывают ностальгию и мечтают жить в мире, который напоминал бы об этом прошлом, где Dior выглядит так же, как в 1950-х. Я и сама считаю, что воспоминания прекрасны, и очень ценю наше наследие. Если я современная женщина, которой хочется винтажное платье, то пойду в Didier Ludot и куплю тот самый Dior из прошлого.

Но если я иду в современный бутик Dior - я хочу найти что-то, что будет одновременно говорить о богатом наследии и будет создано для сегодняшней жизни. Знаю, что есть и другие точки зрения на этот счет, я их уважаю, но моя точка зрения обозначена выше.

Марк Боан дольше всех был главным модельером Дома Dior, однако его влияние зачастую оставляют без внимания. Лично вас его работа вдохновляет?

Да. Если вы посмотрите на Ива Сен-Лорана, вы увидите, что его творчество ближе к тому, что сделал сам Диор. Марк Боан же полностью изменил образ Дома. Его силуэты в 1960-х стали четкими и короткими. Почему? Потому что в мире женщин тогда происходила революция, случился грандиозный сдвиг и в их собственных взглядах, и во взгляде общества на них. Это не дизайнер изменил линейку модного Дома, это женщины изменились, а дизайнер вовремя заметил, что его клиентки стали другими. Кутюрье должен понимать женщин.

Иногда дизайнеров провозглашают революционерами. Извините, но это не так. Это женщина меняется, а дизайнер меняет подход к ней. Сегодня нам нужно понять новое поколение женщин, и это непросто.

Современные молодые люди полностью отличаются от прежних: они потребляют больше информации, они гораздо индивидуальнее в своих мнениях. Если футболка сделана из хлопка, мой сын смотрит, в какой стране она сделана. Это совершенно новая аудитория, с другими ценностями и представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Сегодня они могут купить модную одежду где угодно и за гроши воссоздать тот же самый образ с подиума. В этом мире люксовому бренду необходимо сохранить вес бренда, качество и мастерство и в то же время начинать заново диалог с этими новыми ребятами. И современный диалог должен быть о ценностях. Не только об одежде.

В вашей последней коллекции есть отсылки к работам Ники де Сен-Фалль. Как вы открыли ее для себя?

Придя в компанию, я сразу же начала работать над [выставкой в Музее декоративного искусства](/peopleparties/afisha/300_platev_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/){: target="_blank" }, которая погрузила меня в историю Dior. У модного Дома длинная и богатая история, здесь работали совершенно разные дизайнеры, которым по-разному удавалось транслировать ценности Дома на протяжении почти 70 лет.

Во время своих исследований я нашла фотографии Ники де Сен-Фалль в одежде Dior и ее письма с просьбой о платье, адресованные Марку Боану. Я начала собирать информацию про Ники, и постепенно в коллекции начал вырисовываться ее образ и ее представления о женственности.

Ники начинала в 1950-х как модель Dior, она была действительно красивой. Близкие уговаривали ее стать актрисой, а она решила заняться изобразительным искусством во времена, когда женщинам зарабатывать в этой сфере было практически невозможно.

Вы показали на подиуме футболки «Почему не было великих художниц?» Почему вам кажется, что этот вопрос сегодня все еще следует задавать?

Если женщине «не повезло» и у нее не было возможности ходить в престижную школу, она не родилась в обеспеченной семье, а государство не с силах помочь - ей будет очень непросто достичь успеха не только в сфере искусства, но и в любой другой области. Я думаю, что подобная мысль до сих пор сидит у женщин в голове. Представляя, как будет тяжело, девушки даже не пытаются заниматься тем, чего бы им на самом деле хотелось.

Очень часто люди меня спрашивают: «Вы когда-нибудь представляли, что окажетесь в Доме Dior?» - «Нет». - «Но почему?» Потому что до меня женщина никогда не занимала этой должности. Я верила, что работать в модной индустрии возможно, и, если честно, мне очень повезло, потому что начинала я в Fendi, где работают невероятные женщины, которые поддержали меня. Но почему у меня внутри были такие установки? Они каким-то образом были во мне на уровне ДНК, то есть проблема эта не только внешняя, но и внутренняя. Невозможно поверить в то, что ты можешь что-то сделать, если патриархальный мир твердит, что женщина этого не может. Я не думаю, что на сегодняшний день в мире найдется хоть одна девочка, которая верила бы в то, что может стать Микеланджело. Скорее всего, она скажет: это слишком трудно, это невозможно. Этот страх живет внутри нас, и мы сами себя ограничиваем.

Вы славитесь прагматичным подходом к своей роли: лично посещаете производства и разбираетесь в вопросах бизнеса. Почему для вас это важно?